写真：アベル・ミチャ・ヴァレラ/ゲッティイメージズ
ナチュラルワインへの抵抗感を払拭する
ワインリストを捉えるスタイルは、かつて提案されていた臭くてガスの多いグラスよりも単純です。
私自身はワインを嫌っていますが、飲み仲間が単一のスタイルや品種を激しく拒否した場合、干渉するのを抵抗しなければなりません。バターのようなシャルドネやミネラルのようなシャルドネ、ドライなワインや甘いリースリング、そして、一見石鹸のようなワインや、とてもパンチの効いたオレンジワインなど、経験によってグラスごとのニュアンスが明らかになります。スタイルにはスペクトルがあり、ナチュラル ワインは最初に味わうと規格外に見えるかもしれませんが、結果がどんなに曇っていても、干渉に抵抗することがすべてです。
ナチュラルワインとは何ですか？
他の天然産物と同様に、ナチュラルワインという用語は、ブドウの栽培やワイン製造のプロセスに人工的なものが何も加えられていないことを単に示しています。自然なワイン造りは、ワインの本質を邪魔することなく表現することを目的としており、それは解釈に委ねられています。
従来の清澄、濾過、脱気、大量生産により、人間がワインに介入して風味から外観に至るまであらゆることに影響を与えてきました。操作の排除は、何が起こっていないのかを理解し、潜在的に評価することです。除草剤や殺虫剤を含まないブドウ栽培と、合成酵母から液状オーク抽出物に至るまで、50種類以上の添加物を含まないワイン製造であり、ヨーロッパと米国での使用が承認されています。ワインは自然に生成され、発酵したブドウジュースは伝統的な手法で生産されます。この用語は流行っているかもしれませんが、その方法は実際には古くからあります。
すべてのオーガニック ワインが必ずしもナチュラルであるわけではありませんが、すべてのナチュラル ワインは有機栽培またはバイオダイナミック農法で栽培され、通常は手で収穫されたブドウを使用して作られています。ナチュラル ワインには、亜硫酸塩をまったく含まないか、または含有量が少ない (許容される 350 ppm に対して 10 ～ 100 ppm) ことがあり、瓶詰めされる際の酸化を防ぎ、製品を保存することができます。
ナチュラルワインは濁っていたり、濾過や清澄を行わなかったために沈殿物が残っている場合があります。それはまた、素朴で、熱狂的で、ワイルドで、楽しく予測不可能で、果てしなく興味深いものになることもあります。愛好家や専門家は以下の用語を使用します。 真実 に 生 に 純粋な この幅広いカテゴリーに属する多くのワインの性質を明確に表現することは、かすんでいたり、ファンキーだったり、酸っぱかったりすることがありますが、それぞれの自然派ワインはテロワールや発酵技術と同じくらいユニークです。
それは何ではないのか
フランス国外では公式ではありません。ワインには、原産地、品質、熟成の分類に関する指定があります。米国にはオーガニックおよびビオディナミのブドウ畑の認証がありますが、「ヴァン メソット ナチュレ」を 3 年間の試用ラベル付きで管理された指定にしているのはフランスだけです。
ワインショップやワインリストでは、コーシャ表記やビーガン表記と同様に、バイオダイナミック、ナチュラル、オーガニック、または持続可能なボトルを示すことが多く、色や記号を使用することもあります。私はマンハッタンのイーストビレッジにあるアーバン・ワインズ・アンド・スピリッツで緑色のタグを探し、グラマシーにあるリカー・アップ＆ワイン・ダウンでてんとう虫を探します。
ナチュラル ワインは客観的に従来のワインよりも優れている、または健康的であるというわけではなく、好奇心旺盛な消費者は他のワインと同様にそのスタイルを探求できます。香り、外観、ボディ、フレーバーを評価し、比較またはブラインドテイスティングを検討します。亜硫酸塩が二日酔いと相関しているという考えは科学的に裏付けられていないため、自然派ワインが差し迫った二日酔いの痛みを防ぐという証拠はありません。しかし、蜂蜜が加工砂糖のパックのように効果的ではないのと同じように、適度に摂取すると気分が良くなる可能性があります。
ワインに威圧感を与える必要はありません。ナチュラル ワインは、シェフが季節の食材を輝かせるためにシンプルな準備を支持する方法で、シンプルさを称賛します。抑制には敬意が払われます。ニューヨークのグランド・セントラル駅にあるワインショップの第一人者は最近、自然派ワインの醸造家を「非常に原始的で、事実上電気がない」と古代の手法のイメージを思い起こさせると述べた。
おそらく注意する必要があるのと同じくらい明白なことですが、ナチュラルワインは見せかけと同じくらい主観的です。用語 リビング ワインと自然を尊重するという概念は、この抽象的なスタイルに限定されるものではありません（ただし、発泡性のナチュラル ワインは明らかに 活気のある ）そしてワイン造りの場合、介入には、業界で見られる社会の変化や持続可能性と同じくらい意図的なものがある可能性があります。テイスティングは解釈であり、すべての作り手は語るべきストーリーを持っています。
始まりの経緯
グルジア人は紀元前 6,000 年頃にブドウ果汁を埋めて最初のワインを発酵させました。これが文字通り自然なワイン造りの始まりです。スタイルの曖昧な性質のため、現代の機械や操作からの脱却は、さまざまな影響力を持つ人々の功績であると考えられています。ワイン専門家のランディ・カパローソは、1980年代にテロワールを擁護したのはカリフォルニアのワイン商カーミット・リンチの功績だとしているが、バークレーでさえ「ナチュラル」という言葉が浮上したのはずっと最近になって、小規模生産者のルーツへの回帰を意味する言葉となった。
世界的に有名なワイン教育者ケビン・ズラリーは、彼の有名な「コンプリート・ワイン・コース」の中でナチュラル・ワインという用語に触れさえしておらず、多くの昔ながらの専門家と同様に、2021年のワインで最終的に「ナチュラル」ワインに言及する際には引用符を使用しています。 フェイスブックの投稿 「これらのワインは、『古いものは再び新しい』という格言を思い出させます。小規模で職人技を駆使した生産者が、土に還り自然に干渉しないという『昔ながらのワイン造り』でワイン界に衝撃を与えています。」
当社の専門家レイ・アイルは、しばしば運動とみなされるものの先駆者の一人である「国民のためのナチュラルワイン」著者アリス・フェイリングを信頼しています。自然派ワインの生産者は、シェフが研究室でうま味を研究してきたのとほぼ同じ方法で発酵を実験します。時間、温度、条件は、臭いチーズから自家製ミードに至るまで、発酵の結果に自然に影響を与える可能性があります。
カタルーニャでは、コスタドールさんはスモールと呼ばれる土着の黒ブドウを粘土製のアンフォラ、つまり古代の壺で発酵させている。パソロブレスのアンビス・エステートでは今でもブドウを徒歩で破砕し、粘土やテラコッタの容器で熟成させています。フランスのレ・カプリアド・デゴルジュ ナチュラルスパークリング （天然のスパークリング）ワイン「ア・ラ・ヴォレ」（手作業）で沈殿物を除去し、南アフリカのレイネケ・ワインのようなビオディナミのブドウ畑は星座と月に導かれます。
ペナであろうとピノ・ノワールであろうと、自然派ワインは、どのように作られたかを気にする消費者のためのものです。
