ピノ・グリージョを飲み、それを誇りに思う

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デニス・スモリン/ゲッティイメージズ

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ワインを注文するときに、ピノ・グリージョだけを飲んだ月ほど恥ずかしかったことはめったにありません。ソムリエの萎えたような視線、急いでワインリストを取り出したこと（そのジェスチャーは「無駄だった」という意味のようでした）は、私にリクエストを再考させるのにほとんど十分でした。しかし、私には使命がありました。たとえそれが屈辱と軽蔑を意味するとしても、本当に良いワインを見つけることを願って、できるだけ多くのピノ・グリージョをテイスティングすることです。

もちろん、非常にポジティブな感情を持っている人もたくさんいます ピノ・グリージョ 。結局のところ、この国で最も人気のある輸入ワインです。2002 年には 600 万ケース以上が販売され、輸入ワイン全体の 12% を占めました。そしてその数は増加の一途をたどっている。その年のピノ・グリージョの売り上げはほぼ40％増加し、国産ピノ・グリージョのブームが始まるにつれてさらに大きくなった可能性がある（2004年にカリフォルニアでは7,000エーカー以上のピノ・グリージョが植えられ、その数は増加した） 2003 年からは 20%)。確かに、ピノ・グリージョは間もなく、ピノ・グリージョよりもファッショナブルになるかもしれません。 ソーヴィニヨン・ブラン 、世界中の実行可能なブドウ畑のほぼすべての土地に植えられているブドウ（ウルグアイのソーヴィニヨン、誰か？）。

しかし、ピノ・グリージョはワイン専門家やコレクターによって一貫して中傷され続けている。 シャルドネ そして メルロー 組み合わせた。ワインを真剣に愛飲する人、ましてやソムリエで、ブドウについて良い言葉をかけてくれる人を見つけるのは難しい。 無害 そして 面白くない この 2 つの言葉は私がよく聞く言葉なので、裏ラベルに書かれているのではないかと半ば期待しています。「無害で、面白くないワイン」。パスタ、鶏肉、魚と組み合わせてください。」

キャンペーンを開始する前でさえ、私はもっと親切な説明に値するピノ・グリージョをいくつか試飲していました。多くの場合、これらはトレンティーノ アルト アディジェなどの北イタリア地域のワインでした。 (実際、米国で販売されている最も人気のあるピノ グリージョ、サンタ マルゲリータはトレンティーノ アルト アディジェ産です。伝説によれば、輸入業者のトニー テルラートは熱狂的なファンを獲得するものを見つけるまでに 18 種類の瓶詰めを試しました)そしてわずかな名声の尺度でもある。)

ピノ・グリージョはイタリアの他の地域、ウンブリア州、エミリア・ロマーニャ州、フリウリ州でも生産されており、ここにはイタリア最高のワインのいくつか（最悪のワインもいくつか）の本拠地がある。一般に、ピノ・グリージョはライトボディで酸が高く、繊細な白ワインですが、一流の生産者は、より強烈な香り、風味、重量感など、すべてを兼ね備えたワインを生み出していますが、これほどリッチで芳醇なピノ・グリージョは他にありません。 -同じブドウから作られたフランスワイン、ピノ・グリのようなボディ。それでもイタリア人は量の面で優勢であり、グリよりもグリージョの方がはるかに多い。

これはピノ・グリージョの問題の 1 つであり、大量に生産されるワインは当然のことながら愛好家にとってはほとんど興味を持たないものであるためです。いくつかの例外があります。たとえば、 シャンパン 。有名なシャンパンの瓶詰めがほとんどどこでも見つかることは問題ではないようです（スーパーマーケットでタバコの隣にドン ペリニヨンを見つけたこともあります）。シャンパーニュ人は希少性と名声のイメージを維持することができます。おそらくピノ・グリージョの生産者はシャンパーニュハウスのマーケティングチームを活用できるだろうか？

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次に、本当に「無害」で「面白くない」ワインの問題もあります。何人いますか？そうですね、一ヶ月の間に私はおそらく 60 本近くのピノ・グリージョをテイスティングしましたが、3 分の 2 はこれらの言葉で説明できることがわかりました。一方、残りの 3 分の 1 のワインは実際には非常に優れたものでした。

私のテイスティングのほとんどはレストランではなく自宅で行われました。屈辱を避けたかったからだけではなく、値段の高さに憤慨していたからでもある。 （ピノ・グリージョのような人気のあるワインは、コストに関係なく売れることをレストラン経営者が知っているため、何度も値上げされる傾向があります。）たとえば、マンハッタンのハリー・シプリアーニの非常に背が高く、非常に痩せていて、非常に裕福な顧客は、ボトル1本に55ドルを支払います。サンタ マルゲリータ ピノ グリージョ (卸売価格の 3 倍以上) ですが、それでもチプリアーニは、ニューヨークの他のどのレストランよりも多くのサンタ マルゲリータを販売しています。一方、サンタ マルゲリータは、グラス 16.50 ドルという材料費の 10 倍近い家飲みのベリーニに比べれば破格です。

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私がテイスティングしたピノ・グリージョのうち、約 50 はイタリア産でした。残りはアメリカ産で、その中にはカリフォルニア産の特に優れたワイン、サンタバーバラ郡の 2004 年パルミナ アリソス ヴィンヤードも含まれていました。ブルワー・クリフトン・ワイナリーで有名なスティーブ・クリフトンが造ったこのワインは、さわやかな酸味と洋梨の素敵な香りを持っていました（ほとんどのピノ・グリージョにはあまり香りがありません）。ワインについて話し合うためにクリフトンに電話したとき、彼はこう言いました。 サンタバーバラ 突然、ピノ・グリージョの生産者志望者で溢れかえるようになった。 「2000年に初めてピノ・グリージョを作りましたが、欲しいブドウは何でも手に入りました」と彼は語った。 「今ではブドウが大変な不作になってしまったので、自分のブドウ畑を植えなければならなくなりました。」

Palmina のラベルは非常にシンプルで、単純な絵が描かれているだけで、他には何もありません。実際、最高のワインには最も重要な事実以外の内容はほとんど含まれておらず、最悪のワインには散文が何段にもわたるラベルが付いていることがわかりました。 「ガルダ湖の南岸からの贈り物で、あなたの味覚にご褒美をあげましょう！」冷たい前菜、パスタ、魚、サラダと一緒にお友達と楽しんでください」と、あるひどいワインのラベルが書かれていた一方で、別のワインは（非常に悪い）ブドウの原料を称賛していました。例外はイタリアのルンガロッティのピノ・グリージョで、非常にクリーンでさわやかでミネラル感のあるワインで、裏ラベルには明らかに優れたコピー編集が必要だった。「ウンブリアの生息地に統合されたこの品種の決定的な特徴が、豊かでバランスのとれた味わいのワインです。」

私のピノ・グリージョのプロジェクトが終了に近づいたとき、私は本当にたくさんの良いボトルを見つけたことに驚きました。そして、始めた時よりもピノ・グリージョについてずっと楽観的になりました。スティーブ・クリフトンのようなワインメーカーがこの理念に献身的に取り組むようになり、いつかピノ・グリージョを表すのに最もよく使われる2つの言葉がこうなる日が来るかもしれない。 驚くほど良い 。